Troon, Schottland, hat einen Küstenwanderweg, jede Menge Whisky und ein charmantes, renoviertes Hotel

Ein in Großbritannien lebender Autor kehrt für einen erholsamen Urlaub am Meer nach Troon, Schottland, zurück.

Getty Images

Als ich zum ersten und letzten Mal nach Troon ging, einer kleinen Stadt an der schottischen Küste von Ayrshire, war ich ein unbekannter Singer-Songwriter, der auf einem Sommermusikfestival spielte. Es war 2011 und ich war 21. Meine Erinnerungen an die Reise sind in Sepia-Tönen eingebrannt – ein weißes Festzelt auf einem grünen Rasen, ein goldener Strand, ein Publikum, das mich anfeuerte, als wäre ich Freddie Mercury, der für eine Weile wieder zum Leben erweckt wurde Einzelausstellung.

Zwölf Jahre später bin ich ein Schriftsteller, der eine Pause braucht. Die E-Mails häufen sich und auf meinem Telefon wimmelt es nur so von kleinlichem Klatsch. Sogar die Möwen vor meinem Fenster klingen angestrengt. Es ist Zeit für eine Flucht.

Ich steige in Glasgow Central in den Zug, und schon bald werden aus den Hochhäusern niedrige Hügel und langes Gras, unterbrochen von silbernen Blitzen des Ozeans. In weniger als 40 Minuten bin ich zurück in Troon.

Obwohl es nicht mein persönliches Interesse ist, ist Schottlands Golferbe eng mit Troon verbunden und kann nicht ignoriert werden. Die allererste Open Championship fand 1860 in Prestwick statt. Troon selbst verfügt über drei Golfplätze, in der weiteren Region Ayrshire sind es fast 50. Der Royal Troon Golf Club wird die Open im Jahr 2024 ausrichten – zum zehnten Mal Hab's so gemacht. Als ich mich an einem stürmischen Winternachmittag Royal Troon nähere, kann ich nicht anders, als das halbe Dutzend Golfer da draußen anzulächeln, die sich vom Wetter nicht abschrecken lassen.

Mit Blick auf das 18. Loch des Royal Troon Golf Club liegt Marine Troon, ein 1894 erbautes Hotel mit 89 Zimmern. Nach seiner Wiedereröffnung im Juni 2022 wurde es nach einer sechsmonatigen Renovierung Teil der Marine & Lawn-Kollektion von Boutique-Golfhotels, a Gruppe, zu der die renommierten Rusacks St. Andrews und Marine North Berwick gehören. Marine Troon verfügt über eine Bar und ein Restaurant, die beide erstklassige schottische Küche servieren, sowie ein Spa mit Pool, Dampfbad und Sauna. Bei Wellnessbehandlungen werden Öle und Masken von Ishga verwendet, einem Unternehmen, das auf den Äußeren Hebriden schottische Hautpflegeprodukte auf Algenbasis herstellt.

Mit freundlicher Genehmigung von Marine Troon

Als Nicht-Golfer, der in einem Golfhotel übernachtet, bin ich besorgt – ich habe sogar meine roten Cordhosen eingepackt, in der Hoffnung, besser hineinzupassen –, aber ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Abgesehen von ein paar grünen Akzenten und einigen historischen Fotos trägt Marine Troon sein Erbe leicht. Es geht vielmehr um die phänomenale Aussicht, die über Troon Beach und den Firth of Clyde bis zur Isle of Arran reicht. Der Innenraum ist durchdacht gestaltet und lässt sich vielleicht am besten als schottischer Küstenmaximalismus beschreiben. Es sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert: Paisley auf Paisley, grüner Samt und blaues Leder, karierte Kissen und Korbkronleuchter.

Mit freundlicher Genehmigung von Marine Troon

Kulturelle Bezüge sind in dem Raum so reichlich vorhanden, dass ich überrascht bin, dass ein amerikanisches Team hinter der Neugestaltung steckt. „Wir tauchen tief in die lokale Geschichte und Kultur ein und besuchen Antiquitätenläden und Boutiquen“, sagt Philip Allen, Präsident von Marine & Lawn und gebürtiger Louisville, Kentucky, der heute in London lebt. „Wir haben uns wirklich auf die Idee der Verbindung zwischen Meer und Land eingelassen. Es gibt eigentlich nicht viel Golf-Ikonographie.“

„In Troon gibt es viel mehr als nur Golf; man fühlt sich hier nicht so sehr auf Golf ausgerichtet wie St. Andrews“, fährt er fort. „Ich denke, dass es den Amerikanern wirklich Spaß macht, nach Schottland zu kommen und die Menschen kennenzulernen, die sehr freundlich und sehr unkompliziert sind – ich würde es vielleicht unverblümt sagen, aber auf eine positive Art und Weise.“

In David „Digger“ Grant – Besitzer von The Jar, einem Whisky-Fachgeschäft im Zentrum von Troon, in dem Whisky- und Gin-Verkostungen stattfinden – begegnet mir ein Archetyp freundlicher schottischer Offenheit. Er ist so sachkundig und redselig, dass man ohne Vorkenntnisse in Whisky hineingehen und mit einem Diplom wieder herauskommen könnte. Er hält eine Flasche „The Macallan“ im Wert von 95 Pfund (116 US-Dollar) hoch – eine Destillerie von internationalem Ruf – die gerade im Laden eingetroffen ist. „Abzocke“, sagt er und prüft das Etikett. „‚Keine zusätzliche Farbe?‘ Das ist eine Premiere. Schauen Sie – sie haben den Alkoholgehalt auf 40 Prozent Alkoholgehalt verwässert, damit sie so viele Flaschen wie möglich verkaufen können und ihn trotzdem legal als Whisky bezeichnen können.“

Er weist mich stattdessen auf Flaschen aus den nahegelegenen Brennereien Arran und Lochlea hin. Während ich stöbere, erzählt er mir von seinem Nebenjob: als Freiwilliger der Royal National Lifeboat Association Leben auf See zu retten. „Ich habe gelernt, ein Boot zu fahren, bevor ich ein Auto fuhr“, sagt er.

Jim McDowall/Getty Images

Das Meer ist hier in allem. Sie könnten ein ganzes Wochenende damit verbringen, den Ayrshire Coastal Path zu erkunden, der von Troon sowohl nach Norden (nach Irvine) als auch nach Süden (nach Ayr) führt. Ich verbringe einen Vormittag damit, auf dem Südpfad zu wandern, begleitet von Austernfischern, Brachvögeln und gelegentlich einem Hundeführer. Draußen auf dem Meer führt eine Schar Kitesurfer Tricks vor, bei denen sie der Schwerkraft trotzen. Troon ist die Heimat von Kitesurf Scotland, Schottlands führender Kitesurfschule, deren Besitzer Grant Clayton aus Troon ist, der seit seinem 12. Lebensjahr Kitesurfen betreibt.

Hier gibt es auch eine Fülle an erlesenen Meeresfrüchten, vom Peterhead-Seehecht und Heilbutt im Restaurant The Rabbit von Marine Troon bis hin zu den reichhaltigen Platten im Scotts, einem beliebten Restaurant mit Glaswänden und Blick auf den Hafen von Troon. Ich bestelle ein Gericht mit Wolfsbarsch und Riesengarnelen und es ist ein Genuss: zart, mit Zitrusfrüchten angereichert und mit pfeffrigem Grün geschmückt.

So verlockend das Meer auch ist, wäre es eine Schande, einige der Attraktionen im Landesinneren von Ayrshire zu verpassen. Am bemerkenswertesten dürfte das Robert Burns Birthplace Museum in Alloway sein, das das Cottage, in dem er geboren wurde, das Burns Monument und eine Ausstellung von Burns-Reliquien umfasst. Als schottischer Nationaldichter brachte Robert Burns den schottischen Dialekt einem internationalen Publikum näher; Das Museum ist ein Wallfahrtsort für viele Menschen schottischer Herkunft. „Ländliche Bilder prägen die Arbeit von [Burns]“, sagt Christopher Waddell, der Lernmanager des Museums. „Burns hat die amerikanische Kultur so stark beeinflusst: Steinbeck, Bob Dylan, der Gesang von ‚Auld Lang Syne‘.“

Nach meiner Rückkehr zu Marine Troon habe ich vor, mich für einen ruhigen Schluck in die The Seal Bar zurückzuziehen, aber sie haben andere Ideen. Es ist der wöchentliche Musikabend der Bar, und Hotelgäste und Einheimische wechseln sich ab, um gemeinsam mit dem Musiker Scott Nicol auf der Bühne zu stehen. Nach einem Schluck holländischen Mutes fühle ich mich mutig genug, mich ihnen anzuschließen, und ich bekomme einen genauso lauten Jubel wie vor 12 Jahren. Das ist für Sie jedoch Troon – eine kleine Stadt mit einem übergroßen Herzen.